Монтаж водоснабжения в частном доме
Монтаж водоснабжения в частном доме практически ничем не отличается от монтажа в квартире, кроме того, что в доме потребители могут быть «разбросаны» по всему дому, т. к. хозяин не связан никакими нормами «свыше», а может творить что захочет. Однако старайтесь, чтобы так называемая «мокрая зона» (туалет, ванная, бойлерная, прачечная, кухня) была в одном каком-то месте. Иначе вам придётся растягивать водопровод по дому на большие расстояния, что повлияет на гидравлическое сопротивление и перепад давления.
Монтаж водоснабжения в частном доме при подключении к центральному водопроводу
В частном доме есть два варианта подключения: к центральному водопроводу или к своему автономному источнику (колодцу/скважине).
В первом случае вам придётся выполнить все шаги, о которых рассказывалось в статье Врезка в центральный водопровод плюс про установку водомера, о чём в одной из следующих статей.
В общем-то, никаких особых технических заморочек при монтаже водоснабжения от центрального водопровода быть не должно: давление воды в такой системе чаще всего достаточное для обеспечения всех потребителей. Но бывает, что давление по разным причинам слишком маленькое и часто - особенно в часы полива огородов - приходится сидеть без воды. Если это ваш случай, то придётся устанавливать насосную станцию и дополнительную ёмкость для создания резервных запасов воды. И тогда читайте эту статью до конца, выбирая то, что относится к установке насосных станций.
При подключении к своему автономному источнику у вас тоже два варианта, но связанные уже с особенностями скважины.
Рассмотрим эти варианты.
Монтаж водоснабжения в частном доме при подключении водопровода к скважине (колодцу)
Если у вас глубинный насос, то вам нужно от скважины завести трубу в дом, в доме поставить фильтр и гидробак для компенсации гидроударов и накопления воды:
монтаж водоснабжения от скважины в частном доме
Второй вариант зависит от того, какая глубина скважины и какое нужно давление в системе водоснабжения дома.
Здесь нужно объяснить вот что.
При большой глубине скважины насос, даже взятый с запасом по мощности, работает с большой нагрузкой и часто выходит из строя (ломается вал с крыльчаткой, рвутся клапана и т. д.) – ведь ему приходится преодолевать сопротивление не только для подъёма воды, но ещё и для создания нужного давления во внутреннем водопроводе. Каков выход?
После входа в дом ставим ещё одну пластиковую бочку (литров на 200). Насос, который в скважине, будет наливать эту бочку, но не «нагонять» в ней давление. Ещё понадобится реле, установленное рядом или на самой бочке. Реле включает насос, когда уровень воды в бочке падает, и выключает, когда бочка наполнена. А из бочки воду забирает обычная насосная станция, которая и поддерживает необходимое в системе дома давление. Таким образом, скважинный насос работает без перегрузок и меньшее время.
Если у вас скважина «на песок», то есть, с небольшим подъёмом, тогда нужна будет насосная станция.
В скважине ставится обратный клапан:
монтаж водопровода от скважины
- и проводим трубопровод от скважины до насосной станции в доме – с учётом того, что подъём воды не больше 8 м (нужно учесть и длину водопровода от скважины до дома).
Вот так выглядит насосная станция со всеми окружающими её устройствами:
насосная станция для частного дома
Обратите внимание, что под крепления насосной станции и под двигатель ставятся амортизирующие прокладки (для снижения шума). Напомню, что в баке на насосной станции всегда должна быть вода. Если станция работает, а вода не идёт, проверьте наличие воды в баке, при её отсутствии заливаем вручную.
Ещё одна фотография, иллюстрирующая подключение насосной станции:
подключение насосной станции
Труба от скважины здесь та, что идёт справа. Остальные устройства те же, что на предыдущем фото. В любом месте трубопровода можно присоединить гидробак для создания дополнительного запаса воды (на случай отключения электричества) и для компенсации гидроударов.
На схеме вверху установлен красный бак, предназначенный на самом деле для систем отопления, а для именно водопровода выпускают синие баки:
баки для водопровода
Красные и синие баки ничем особо не отличаются, кроме материала, из которого изготовлена диафрагма внутри. В баках для водопровода диафрагма из пищевой резины, а для систем отопления – из технической.
Ну и ещё одна схема для иллюстрации подключения насосной станции. Здесь наглядно показаны все фитинги, переходники и прочая арматура:
подключение насосной станции
Обратите внимание, что перед станцией показан обратный клапан. Если он уже есть в скважине, то здесь не нужен. И ещё есть слив – для слива воды из водопровода (что актуально, если вы не живёте постоянно в доме, а бываете лишь наездами, отчего оставшаяся вода зимой в водопроводе может замёрзнуть).
Далее от насосной станции трубопровод расходится по дому к потребителям. А сам монтаж водоснабжения внутри дома ничем не отличается от монтажа в квартире, поэтому следует просто прочитать статьи из раздела о монтаже водоснабжения и канализации и выбрать то, что вам подходит.
Несколько рекомендаций по монтажу водопровода
Почему я так много написал про установку насосных станций и совсем ничего про собственно монтаж труб, идущих к санехническим приборам? Да потому что вести трубы весьма просто, если вы прочитаете соответствующие статьи в разделе о монтаже водоснабжения. Там есть несколько статей о монтаже труб из разных материалов: металлопластиковых, полипропиленовых, гофрированных нержавеющих, медных...
Здесь же приведу лишь несколько рекомендаций, относящихся к любым трубам. Причём, некоторые из этих рекомендаций справедливы не только для монтажа водоснабжения частного дома, а и для квартиры.
1. Размечать установку сантехники нужно, когда стены оштукатурены, сделана электрика, соответственно и подводить трубы после.
2. Если водопроводные трубы под полом, то холодную трубу можно утеплить, чтобы не конденсировала.
3. Если трубы с холодной и горячей водой идут рядом, параллельно друг другу, то холодную располагаем снизу, горячую сверху, - чтобы конденсат с холодной трубы не капал на горячую.
4. Если трубы будут скрываться в стене, то после нанесения разметки на стены штробим канавки под трубы, прорезая по контуру шлифмашинкой (алмазным диском) на глубину будущей штробы, затем выдалбливаем канавку перфоратором, установив в него долото. При таком способе штроба получится ровная, аккуратная, штукатурка не отваливается абы как.
Когда шлифмашинкой прорезаем штукатурку, очень много пыли. Чтобы пыли было поменьше, хорошо бы иметь помощника, который бы поливал одновременно водичкой на место резки. Поливать удобно из чайника или лейки.
5. Для монтажа смесителей и т. п. нужны водорозетки. Лучше брать водорозетки с «ушками». Благодаря «ушкам» водорозетка будет стоять жёстче в штукатурке.
6. Для подвода труб к унитазу нужно знать, с какой стороны у унитаза подключение, слева или справа, отсюда и разметка и подводка. Как правило – слева.
7. Правильно – когда в смесителе вода подключена: холодная справа, горячая слева!
Надеюсь, приведённые выше схемы помогут вам установить насосную станцию и выполнить самостоятельный монтаж водоснабжения в частном доме. А про монтаж труб из разных материалов читайте в следующих статьях.
