Как выбрать хороший паяльник

Как самый важный в нашем техпроцессе инструмент, паяльник надо выбирать тщательно. Что нас может интересовать при выборе - каталоги статей и советов:

Размер
Мощность
Напряжение питания
Тип нагревателя
Термоизоляция ручки от нагревателя
Регулировка длины жала

Теперь все по порядку:

Размер, мощность

Размер обычно соотносится со следующим параметром - мощностью. Правда, есть и исключения. Нам для пайки деталей не нужен огромный паяльник. Длина 25см от ввода провода до кончика жала - это нормально. Диаметр жала - не более 4мм.При этом мощность - не более 25 Вт. Таким паяльником хорошо паять и диповские и планарные микросхемы и прочие детальки.
Впрочем, весьма рекомендую иметь второй паяльник - помощнее и побольше (Ватт 40...60). Им будет удобно залуживать платы, паять массивные контакты.

Напряжение питания

Рабочее напряжение ни коим образом не зависит от мощности, не надо путать эти понятия. Наиболее распространённые напряжения питания паяльников: 220В, 36В, 12В, 6В. Соответственно, паяльник на 220В можно питать прямо из промышленной розетки. Для остальных нужен понижающий трансформатор. Именно потому, что он нужен, обычно все выбирают паяльник на сетевое напряжение - 220В. Между тем, это не очень хорошо потому, что провод внутри паяльника может ненароком замкнуть на корпус. И тогда вы переживете не самые приятные секунды своей жизни =). Я уже не говорю о девайсе, который паяется в этот момент - его нежные микросхемы не выдержат такого варварства.
Кроме того, существуют любители положить паяльник так, чтобы он жалом плавил собственный же провод. Результатом будет куча искр и вырубка света по всей линии после защитой арматуры (пробки, автоматы). Это в лучшем случае.
Существует ещё несколько аргументов в пользу гальванической развязки паяльника с сетью, поэтому о ней стоит подумать. Среди них - вопросы статического электричества (его боятся многие микросхемы и МДП-транзисторы) и как следствие - вопросы заземления корпуса. Об этом ещё поговорим.
Если я смог склонить Вас в пользу гальв. развязки, то Вам придётся подумать о понижающем трансформаторе. Его можно купить готовенький, а можно перемотать трансформатор, скажем, из старого лампового телевизора. Стоит только понимать, что габаритная мощность трансформатора должна быть не меньше мощности паяльника. Подробнее о трансформаторах можно почитать в соответствующем разделе практики.

Тип нагревателя

Паяльники бывают разные. Самый распространённый тип - ЭПСН - Электрический Паяльник со Спиральным Нагревателем. То есть, нагреватель представляет собой керамическую или слюдяную трубочку, на которую намотана нихромовая проволока. На мой взгляд, такие паяльники - наиболее надёжные и долговечные.
Еще сейчас существуют паяльники с керамическим нагревателем. Как показала практика их применения, они очень капризные. Это обусловлено строением нагревателя: тонкая узкая керамическая пластина, внутри которой находится спираль из очень тонкой проволоки. Если на такой нагреватель при работе капнуть какой - нибудь жидкостью, он треснет, проволока порвётся и паяльник умрёт. То же самое может случиться при неудачном падении или сильной деформации. Ещё один аргумент против керамики: в 2 и более раз дороже ЭПСН'ов. Поэтому мой выбор - спиральный нагреватель!!! Но я его никому не навязываю, Боже упаси!

На рисунке ниже изображён самый обычный, классический паяльник, правда, немного препарированный на хирургическом столе. Дальнейший наш разговор будет опираться на эту картинку.

Термоизоляция ручки

Чтобы в процессе работы Вам руки не жгло, надо при выборе паяльника оценить, насколько хорошо ручка паяльника изолирована от нагревающейся части. Особенно внимательно следует к этому отнестись, если ручка - деревянная.

Обычно, для того, чтобы тепло не сильно шло к ручке, на металлическом корпусе вблизи ручки сверлят отверстия. За счёт этого уменьшается суммарная толщина термопроводящего материала, а также, улучшается теплоотдача воздуху. Чем больше дырок, тем лучше термоотвод.
Иногда дырки не сверлят, но при этом нужна достаточная длина металличесского корпуса, чтобы тепло успевало расеиваться..
Ещё одно конструкторское ухищрение - "фартук", являющийся продолжением ручки (см. рисунок). Он позволяет удлинить корпус, не удлиняя весь паяльник (часть корпуса идёт в ручке).
Наивный читатель может возразить, мол, паяльники, поди, не дураки конструируют, и всё рассчитано для максимального удобства в процессе эксплуатации. Хорошо. Тогда покупайте любой, а потом скинете мне на мыло письмецо с перечислением всех нелитературных выражений, которые вам помог вспомнить купленный паяльник...

Регулировка длины жала

Оловянно-свинцовый припой, коим пользуется всё продвинутое человечество, имеет свойство со временем "сжирать" жало. В результате, на кончике жала появляются зазубрины, ямочки и прочие неприятности. Они мешают качественно паять и от них избавляются легко и просто: напильником. Очевидно, что при таком методе, существует обратная зависимость длины жала L от количества подпиливаний оного N. То есть, при N стремящемся к бесконечности, L стремится к нулю. Как следствие, через промежуток времени T, длина жала L станет настолько маленькой, что и сказать стыдно. Но это ещё не самое страшное. Дело в том, что данный процесс пожирания меди припоем идёт тем быстрее, чем больше температура. Очевидно, что чем короче жало, тем температура на его конце будет выше, и после каждого подпиливания жало будет плохеть всё скорее и скорее.
Мораль: Надо стабилизировать длину жала. То есть, после каждого подпиливания, неплохо было бы немножко его удлинить, выдвинув из корпуса. Такую операцию аппаратно поддерживают не все паяльники, а только избранные из них - те, что с винтиком. Всё предельно просто:

1. отвинчиваем винтик
2. выдвигаем жало
3. завинчиваем винтик

Вот так всё круто! Так что, следите, чтобы у вашего паяльника был винтик.

Ну, вроде бы всё, паяльник выбрали. Теперь самое страшное: надо подготовить его к работе.